Bichos y Fotos

Hay un nuevo Gorillapod, me avisa Diegs. Ahora soporta 3 kilos y se le puede poner una rótula de trípode. Es el GorillapodSLR Zoom.
Es interesante, cabe en la mochila, pesa poco y no es caro. Parece poco agresivo con las superficies, puede servir para agarrar flashes esclavos en el campo a ramas o en el suelo. Me gustaría probarlo.

El brutal Sigma APO 300-800 F5.6 EX DG HSM es motivo de análisis por Miles Hecker en The Luminous Landscape, comparándolo con el Canon EF 500 f4L USM, si es que se puede comparar, bueno, en precio casi que sí. Por aquí llega a los 6000€ el cacharrín y buscando un poco se encuentra por algo más de 5000€.

El "Sigmonster" pesa casi 6 Kg. y mide 54.1 cm., pero después de este "review" resulta interesante... para el que pueda comprarlo y disponga de porteadores en nómina, porque el trípode para soportar semejante mamotreto también debe ser otro energúmeno. Me duele la espalda de pensarlo.
Otra opción es esto, ¡uhmph! (onomatopeya de dolor).

Después de un par de pruebas con el 2X de Canon he decidido que para el 70-200 no voy a comprar un duplicador. Me han dejado uno, y no, no.
Es mejor usar la 300D con el copito que ponerle un duplicador a la 5D, el archivo resultante tendrá más o menos la misma calidad. Ah, y no funciona el truco de taparle los contactos al duplicador, se vuelve loco el AF.
Eah, mi duplicador 1.6x se llama 300D, pesa poco y lleva baterías de repuesto para la 5D :)
Me falta probar el 1.4x, pero me temo que va a ser lo mismo.
Sigo pensando que lo suyo es tener dos "formatos".

Los trípodes definitivos, comparados "face to face", impresionante.
Recordad: el Gorillapod y el Hama Bottle Pod, falta el Monsterpod.
Yo acabo de inventar el LadrilloPod, lo patentaré.

Me ha llegado esta cosa, la EOS 5D devora gigas como una loca. No soy muy partidario de tarjetas muy grandes, pero es que caben unas 75 fotos en RAW por cada Gigabyte, con esta ando un poco más libre para no ir descargando tarjetas en el disco duro portátil cada dos por tres. Si me da algún problema lo diré aquí inmediatamente. De momento la he probado y le entra una ráfaga de 21 Raws seguidos, bien, bien.
Curiosamente en la pantalla pone que le caben 239 Raws, pero es una indicación muy conservadora, luego son muchos más. En la 300D dice que 630, pero también serían muchos más.
Su precio, poco más de 100€, lo que han bajado estas cosas. Si alguien quiere saber dónde se compra a ese precio, que me escriba.

Un nuevo "trípode" se suma a la galería de cosas extrañas para sujetar nuestras cámaras, el Hama Bottle Pod sirve para ese propósito pero usando como soporte una botella, sí, sí, tal y como suena. Para aquellos que vivan pegados a la botella, el botellón o para feriantes de Abril, puede venirles de perlas.

Mi amigo el doctor Jorge Garat ha sido de los primeros en estrenar el nuevo flash para macro de Nikon, el SB-R200. Me ha dado la oportunidad de publicar aquí sus observaciones, obviaré los términos odontológicos, y si alguien quiere ver su aplicación en fotografía clínica dental puede leer su versión en su blog.

El nuevo Flash para Macro Fotografía SB-R200, (R1) (Sin el Comander SU-800) y usando, sólo el Comander de la cámara; disponible solamente en las D70, D70s y D200. En este caso se usó una Nikon D70 y un objetivo Micronikkor de 105mm.

Un espléndido embalaje y una caja de transporte de lujo. Buen comienzo.
El desembalaje y armado sobre la cámara fue sencillo de comprender y de armar.

Sobre el Flash, de la cámara -que debe estar siempre abierto - se ubica una cubierta que cubre el destello de la lámpara.

En la cámara, el flash debe setearse en la opción Comander TTL y los flashes en el Grupo “A” Canal 1.
El anillo sobre el cual se montan las pequeñas lámparas, (demasiado grande, en mi opinión) les permite ser ubicadas en cualquier parte de los 360 grados de este y pueden usarse varias unidades de ellas. En término de movimiento, permiten sólo convergencia hacia el eje mayor del objetivo y no poseen la facultad de graduar la luz.
El hecho de que la opción Comander esté activada y el Flash de la cámara levantado, inactiva la “Compensación de exposición” en el sentido positivo (+), (no así en el negativo). Este hecho, no se produce cuando usamos el Comander SU-800, que de adquirirlo, debe ubicarse sobre la rielera convencional del Flash. Éste, tiene la facultad, entre otras, de compensar las exposiciones en ambos sentidos. Cuando no usamos el SU-800 (posibilidad sólo de los modelos D70, D70s y D200 hasta el momento), el manejo de la iluminación, pasa a ser una de las mayores dificultades del sistema, ya que, para manejar la luz, quedamos sólo en manos del “f” y del ISO con problemas fáciles de imaginar.

Cuando necesitamos usar un mayor acercamiento, cosa que no permite el acoplamiento básico mostrado más arriba, y debido al ancho del soporte que se acopla al objetivo, (en este reporte un micronikkor de 105mm), debe usarse un par de accesorios “Extreme Close up Adapter” (incluidos) que se acoplan a las lámparas que acercan y centran indirectamente la fuente de luz al objeto.
Acoplamiento básico:

Los puntos en la foto superior, marcan la posición de un objeto para ser fotografiado en una relación de 1:2
Extreme close-up adapter:

Los puntos en la foto superior, marcan la posición de un objeto para ser fotografiado en una relación de 1:1 con Extreme Close up Adapter.

El problema principal de este tipo de accesorio, es que disminuyen considerablemente la luz, ya por el difusor, ya porque la emisión se produce indirectamente, ya porque la potencia de este Flash es definitivamente inferior a sus antecesores Nikon SB29 y Sigma EM 140 DG. Finalmente, el TTL considera para el cálculo de la luz que deben entregar las fuentes, tres unidades, de las cuales, una de ellas – el Flash de la cámara - se encuentra cubierta. Sólo por este concepto disponemos de un tercio menos de luz..
Con este accesorio para obtener una foto de una relación 1:1, deberíamos aumentar el ISO a 500 y usar un modesto f11 o menos.
Si usáramos un Comander externo, (SU 800) podríamos compensar la exposición y solucionar este problema que, por el momento, se muestra insuperable. Aunque habría que decir que si usáramos un objetivo Micronikkor de 60mm., tendríamos mejores resultados por estar el objeto a fotografiar más cerca de la fuente de iluminación.

Con el sistema original, (sin el Extreme Close up Adapter) tendremos más luz. Sin embargo, el tamaño del adaptador que soporta las lámparas de Flash impide el acceso de luz en casos de mayor magnificación.

Conclusiones:
El nuevo SB-R200 posee la ventaja y la novedad de que puede ser usado remotamente sin cables. Es modular y sus lámparas pueden ser ubicadas tanto sobre el aro que se proporciona como en un soporte (que también se proporciona) o simplemente en la mano.
Para fotografía de estudio es realmente ideal ya que aparte de usar el flash de la cámara más las dos unidades que proporciona el R1, puede adquirirse uno o más de ellos para crear efectos, eliminar sombras etc.

Para hacer Macro fotografía 1:1 o más, la falta de luz que se produce por las razones antes indicadas, hacen imposible su aplicación. Sólo adquiriendo el Comander externo SU-800, que entre otras cosas tiene la facultad de compensar la exposición, se puede pensar en su uso.

Finalmente, durante las pruebas del SB-R200, en varias oportunidades he debido hacer un “reset” de la cámara, ya que ni ni el “f” ni el ISO respondían adecuadamente, es decir, uno foto con un ISO 200 tenía la misma iluminación que una con 1600. Igual cosa con el “f”, Consultado el manual de la cámara, indica que “en oportunidades se acumula energía electrostática y debe hacerse un “Reset” por medio de un pequeño botón en la base de la cámara”. Esto, no me había sucedido nunca en dos años. ¿El uso del Comander de la cámara tendrá algo que ver en esto?

El Kit que hemos descrito: Nikon R1 Wireless Close-Up Speedlight Flash System (Macro Kit B) tiene un valor en USA de US$ 429.95 más impuestos.
El Kit con el SU-800: Nikon R1C1 Wireless Close-Up Speedlight Flash System with Commander SU-800 (Macro Kit A) tiene un valor en USA de US$ 679,95 más impuestos.

Dr. Jorge Garat.

Bien, ante todo intentaré explicar de forma sencilla por qué es bueno calibrar el monitor.
-Imagina que quieres hacer copias en papel de tus fotos. Haces una foto, ajustas el balance de blancos (en la cámara o en el software de conversión del RAW), la abres en Photoshop (o el programa que uses), le ajustas curvas, saturación, etc., y la guardas.
-Ahora vas al laboratorio y les encargas las copias o las imprimes en tu impresora (supongamos que está bien configurada y la impresora no es un problema).
-Recoges las copias, las miras, miras al del mostrador, las miras otra vez, ¡están fatal! ¿Se habrá equivocado el laboratorio? Mmm., no. Piensa que tú tienes en casa un equipo que cuesta una millonésima parte de lo que a ellos les ha costado y probablemente lo tengan calibrado.
¿Calibrado? Entonces ¿tengo que tenerlo yo calibrado? ¿normalizado? ¿estandarizado? -Sí, amigo, tienes que hacerlo.
Este problema lo tendrás si las imprimes, si las publicas o si las compartes en internet, si al otro lado está alguien que no las ve igual que tú algo puede ir mal.
Un ejemplo, mira esta carta de grises, ¿ves todos los tonos?

Si no ves 26 pasos en esta escala del blanco al negro incluyendo ambos, algo no va bien, y si percibes que tienen un tono azulado o amarillento, tampoco es buena señal.
¿Se puede calibrar a ojo? Bueno... si. Échale un vistazo a este artículo de Hugo Rodríguez y hazle caso. Durante mucho tiempo es el sistema que he usado y los resultados han sido razonablemente buenos, pero no óptimos.
Afortunadamente existen unos aparatitos llamados colorímetros o calibradores que pueden hacer ese trabajo por nosotros de forma objetiva, automática y seria.
Existen multitud de opciones y por fin algunas bastante económicas, como el Pantone Huey, el Eye One Display LT o el Colorvision Spyder 2, entre otros.
Yo he elegido el Pantone Huey por dos razones: es barato y es nuevo. Además es muy simple de manejar, crea un perfil de color para usar en los programas de RAW y va ajustándolo según cambian las condiciones de luz de la sala, muy útil para juzgar las copias en papel delante del monitor.
¿Es mejor uno más caro? Seguro que sí. El Huey no es un calibrador "profesional" y sólo sirve para el monitor. Otros pueden calibrar el escáner, la impresora y hasta la cámara, pero son carísimos y por ahora mi intención era sólo tener el monitor en condiciones y eso el Huey lo hace perfectamente.
El chisme
En la caja vienen el calibrador, un CD con el software, las instrucciones en varios idiomas (incluyendo el castellano), una extensión del cable USB por si no llega, unas toallitas húmedas y una bayeta para limpiar el monitor.

Todo es muy simple, se instala el software del CD, se enchufa el Huey a un puerto USB, se reinicia (Windows) y se ejecuta el programa.
A continuación te pedirá que ajustes un poco el brillo y el contraste. He probado a no hacerle caso y el resultado es siempre el mismo, prácticamente, pero es mejor hacer lo que dice.
Luego hay que colocar el aparato en el monitor, esperar un poco y ya está, calibrado.
Luego pregunta si quieres que el calibrador vaya ajustando la pantalla a la luz de la sala, se puede programar a qué intervalos de tiempo queremos que lo haga y también qué uso le vas a dar al monitor, lo lógico es decirle que "Navegar por Internet y ajustar fotos". En Mac es todo exactamente igual.
Y listos, monitor calibrado y fiable.
No lo he probado en un LCD ni en un portátil, así que no conozco el resultado. En mi Flatron F900P va de maravilla.

PD: Lo acabo de probar en casa de un amigo y también hemos calibrado otro CRT y un LCD a la perfección, ¿verdad Sebastián? :-)